14 replies to this topic

[Andrpers]

Hej, behöver hjälp

 

Var inne på Däckia idag då jag tänkte fixa hjulinställningarna när ändå underrede/diffuser var av. Vart inte riktigt som jag tänkt mig...

Tanken var att köra någon blandning av 340R Road/Track.

 

Fråga 1: Går det bara att ställa camber med shimsen?

Fråga 2: Går det att ställa castor?

 

De hade även problem med att de värdena jag hade var i mm och inte grader. Någon som vet värdena i grader istället för mm för toe?

340R Road 100/110mm +3.8° -0.5° 0.2mm OUT Overall -2.0° 1.5mm IN each side 340R Track 100/110mm +3.8° -1.8° 0.5mm OUT Overall -2.7° 2.5mm IN each side

 

 

Kanske rent av någon som har finfina värden som hen vill dela med sig av.

[Aerodynamic]

Hej camber går bra att ställa med shims. Kan vara bra att ha några extra med sig fram och bak. Caster hår att ställa fram även där med shims. Var försiktig, visa dom vart du har öyftpunkter på bilen, min försökte dom lyfta i plasten så den sprack ju. Sen många hjulinställare använder grader och vinkel minuter fast dom själva inte vet det. Tex 1.5grader är samma som 1 grad 30 vinkel minuter, 1.25 grader är samma som 1 grad 15 vinkel minuter osv. 1.5mm toe in är ungefär samma som 0.2 grader på en 17" fälg eller 0.12 vinkel minuter. Hoppas det hjälper. Mvh, Per

[Andrpers]

Hej camber går bra att ställa med shims. Kan vara bra att ha några extra med sig fram och bak. Caster hår att ställa fram även där med shims. Var försiktig, visa dom vart du har öyftpunkter på bilen, min försökte dom lyfta i plasten så den sprack ju. Sen många hjulinställare använder grader och vinkel minuter fast dom själva inte vet det. Tex 1.5grader är samma som 1 grad 30 vinkel minuter, 1.25 grader är samma som 1 grad 15 vinkel minuter osv. 1.5mm toe in är ungefär samma som 0.2 grader på en 17" fälg eller 0.12 vinkel minuter. Hoppas det hjälper. Mvh, Per

Tack, allt hjälper

 

Jag kom in med värdena:

Camber -1º.4 och -2º.0 fram och -2º.6 och -3º.4 bak.

Toe  var -2º.0  fram och -1º.1 bak, vilket om jag förstått det rätt är toe out runt om??!

 

Jag tyckte själv att bilen betedde sig tryggt och förutsägbart tros skumma värden.

 

(sidofråga varför är º-tecknet mellan första siffran och decimaltecknet och inte sist?

Edited by Andrpers, 20 July 2016 - 08:10 PM.

[Mattias]

Hej här kommer mina erfarenheter, 

Camber:

Om du ska köra bana så kan du först ta bort alla shims fram innan du åker dit, mät sedan camber fram, har du tex. 1,5[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º [/color]på vänster och 1,4[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º[/color]på höger så justerar du vänster till 1,4[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º[/color].

Bak tycker jag det bettar bra med runt 2,2[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º camber bak och sliter däcken hyfsat rakt, med så mycket som 3,4[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º bak så tyckte jag det var mycket sämre fäste bak och det sliter mycket insida.[/color]

Toe:

Fram: Kör du bara gata och gillar att köra fort rakt fram så hade jag lagt en aning toe in så blir den mindre känslig.

Kör du bana så är det jäkligt kul att lägga lite toe out, det suger in bilen i kurvorna men i hög fart på motorvägen så byter man fil på ett ögonblick om man inte håller i ratten

Jag rekommenderar dock att kompromissa och lägga hjulen helt rakt.

Bak: Kommer tyvärr inte ihåg vad jag har här men jag la på lite mer toe in för att motverka överstyrning.

 

Castor har jag lite dålig koll på hur det ändrar beteendet, jag har aldrig ändrat det. Har för mig att jag har 2,1[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º och det enda beteendet jag kan relatera till detta är att min inte rätar ut när man släpper ratten i samma mån som andra vanliga bilar, kanske är så för er andra oxå?[/color]

 

Fundera också på hur du vill vikta bilen, kör du mest bana och utan passagerare så är det bäst att bara slänga din egen vikt i förarsätet och inget i passagerarsätet...

 

Tillslut så rekommenderar jag att pressa bilen på bana och notera hur den beter sig och sen gå till någon som inte bara kan ställa in vissa hjulvärden utan faktiskt förstår vad de pysslar med. Så du kan säga hur bilen beter sig med nuvarande inställning och förklarar hur du vill ändra beteendet, tex. bättre instyrning, mindre överstyrd etc.

 

Jag har själv hamnat hos ställen som har fin laserutrustning från Hunter men inte har en aning vad de pysslar med, men när man hittar ett proffs så blir det en jäkla skillnad

 

 

[Andrpers]

Hej här kommer mina erfarenheter, 

Camber:

Om du ska köra bana så kan du först ta bort alla shims fram innan du åker dit, mät sedan camber fram, har du tex. 1,5[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º [/color]på vänster och 1,4[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º[/color]på höger så justerar du vänster till 1,4[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º[/color].

Bak tycker jag det bettar bra med runt 2,2[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º camber bak och sliter däcken hyfsat rakt, med så mycket som 3,4[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º bak så tyckte jag det var mycket sämre fäste bak och det sliter mycket insida.[/color]

Toe:

Fram: Kör du bara gata och gillar att köra fort rakt fram så hade jag lagt en aning toe in så blir den mindre känslig.

Kör du bana så är det jäkligt kul att lägga lite toe out, det suger in bilen i kurvorna men i hög fart på motorvägen så byter man fil på ett ögonblick om man inte håller i ratten

Jag rekommenderar dock att kompromissa och lägga hjulen helt rakt.

Bak: Kommer tyvärr inte ihåg vad jag har här men jag la på lite mer toe in för att motverka överstyrning.

 

Castor har jag lite dålig koll på hur det ändrar beteendet, jag har aldrig ändrat det. Har för mig att jag har 2,1[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º och det enda beteendet jag kan relatera till detta är att min inte rätar ut när man släpper ratten i samma mån som andra vanliga bilar, kanske är så för er andra oxå?[/color]

 

Fundera också på hur du vill vikta bilen, kör du mest bana och utan passagerare så är det bäst att bara slänga din egen vikt i förarsätet och inget i passagerarsätet...

 

Tillslut så rekommenderar jag att pressa bilen på bana och notera hur den beter sig och sen gå till någon som inte bara kan ställa in vissa hjulvärden utan faktiskt förstår vad de pysslar med. Så du kan säga hur bilen beter sig med nuvarande inställning och förklarar hur du vill ändra beteendet, tex. bättre instyrning, mindre överstyrd etc.

 

Jag har själv hamnat hos ställen som har fin laserutrustning från Hunter men inte har en aning vad de pysslar med, men när man hittar ett proffs så blir det en jäkla skillnad

 

 

Intressant läsning, tack!

 

Hur justerar du cambern så lite som 0.1º då ett schims fram ska motsvara 0.25º och bak 0.3º? Mina utgångsvärden var:

Camber -1.4 och -2.0 fram och -2.6 och -3.4 bak.

Toe däremot var -2.0 º fram och -1.1º bak, vilket borde betyda extrem toe out fram? Kändes väldigt kursstabil så får inte ihop det.

 

 

Tyvärr verkar det svårt att hitta riktigt duktiga personer som inte bara har fin utrustning...

 

Sista frågan: När vi skulle ställa in i datorn från grader till mm så fanns det olika inställningar, mm/60 och mm/100. Vad är skillnaden, killen verkade inte veta?  

[Mattias]

 

Hej här kommer mina erfarenheter, 

Camber:

Om du ska köra bana så kan du först ta bort alla shims fram innan du åker dit, mät sedan camber fram, har du tex. 1,5[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º [/color]på vänster och 1,4[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º[/color]på höger så justerar du vänster till 1,4[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º[/color].

Bak tycker jag det bettar bra med runt 2,2[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º camber bak och sliter däcken hyfsat rakt, med så mycket som 3,4[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º bak så tyckte jag det var mycket sämre fäste bak och det sliter mycket insida.[/color]

Toe:

Fram: Kör du bara gata och gillar att köra fort rakt fram så hade jag lagt en aning toe in så blir den mindre känslig.

Kör du bana så är det jäkligt kul att lägga lite toe out, det suger in bilen i kurvorna men i hög fart på motorvägen så byter man fil på ett ögonblick om man inte håller i ratten

Jag rekommenderar dock att kompromissa och lägga hjulen helt rakt.

Bak: Kommer tyvärr inte ihåg vad jag har här men jag la på lite mer toe in för att motverka överstyrning.

 

Castor har jag lite dålig koll på hur det ändrar beteendet, jag har aldrig ändrat det. Har för mig att jag har 2,1[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]º och det enda beteendet jag kan relatera till detta är att min inte rätar ut när man släpper ratten i samma mån som andra vanliga bilar, kanske är så för er andra oxå?[/color]

 

Fundera också på hur du vill vikta bilen, kör du mest bana och utan passagerare så är det bäst att bara slänga din egen vikt i förarsätet och inget i passagerarsätet...

 

Tillslut så rekommenderar jag att pressa bilen på bana och notera hur den beter sig och sen gå till någon som inte bara kan ställa in vissa hjulvärden utan faktiskt förstår vad de pysslar med. Så du kan säga hur bilen beter sig med nuvarande inställning och förklarar hur du vill ändra beteendet, tex. bättre instyrning, mindre överstyrd etc.

 

Jag har själv hamnat hos ställen som har fin laserutrustning från Hunter men inte har en aning vad de pysslar med, men när man hittar ett proffs så blir det en jäkla skillnad

 

 

Intressant läsning, tack!

 

Hur justerar du cambern så lite som 0.1º då ett schims fram ska motsvara 0.25º och bak 0.3º? Mina utgångsvärden var:

Camber -1.4 och -2.0 fram och -2.6 och -3.4 bak.

Toe däremot var -2.0 º fram och -1.1º bak, vilket borde betyda extrem toe out fram? Kändes väldigt kursstabil så får inte ihop det.

 

 

Tyvärr verkar det svårt att hitta riktigt duktiga personer som inte bara har fin utrustning...

 

Sista frågan: När vi skulle ställa in i datorn från grader till mm så fanns det olika inställningar, mm/60 och mm/100. Vad är skillnaden, killen verkade inte veta?  

 

 

Här kan du köpa shims som bara är 0,5mm tjocka för mindre justeringar: http://www.elise-sho...s-p-354093.html

 

Det låter ju lite skumt med minus toe. Har ingen aning om vad som menas med sista frågan.

Tycker ju dock att det verkar som om du ska prova att åka någon annanstans...

[Andrpers]

Aha, då förstår jag. Får göra det bästa av situationen med de jag har. Ja allt är konstigt, var inne hos dem idag också...3 pers kollade på den och kliade sig i huvudet. Bilen går som en påse nötter på vägen och när jag ska backa ur garaget så tjuter/tuggar det. Vågade inte köra mer än 60 km/h dit då bilen vandrade överallt. Enligt deras maskin har jag nu 2.3mm toe in bak och 0.3 toe out fram... cambern den samma som utsprunget. 

 

Tro det blir och låta dem återställa allt efter jag justerat cambern lite.  

 

Angående sista frågan... en tanke är att varje grad räknas som 60 minuter eller 100?!?

 

[Mattias]

Aha, då förstår jag. Får göra det bästa av situationen med de jag har. Ja allt är konstigt, var inne hos dem idag också...3 pers kollade på den och kliade sig i huvudet. Bilen går som en påse nötter på vägen och när jag ska backa ur garaget så tjuter/tuggar det. Vågade inte köra mer än 60 km/h dit då bilen vandrade överallt. Enligt deras maskin har jag nu 2.3mm toe in bak och 0.3 toe out fram... cambern den samma som utsprunget. 

 

Tro det blir och låta dem återställa allt efter jag justerat cambern lite.  

 

Angående sista frågan... en tanke är att varje grad räknas som 60 minuter eller 100?!?

 

 

Jo, man använder minutes och seconds till små vinklar istället för decimaler till tex. brytningsvinklar, koordinater etc.

1deg = 60 minute och en minute = 60 seconds 

 

Men det känns ju inte som det har någon relation till mm. Man kan ju tycka att det ska räcka att ställa in hjulstorlek i programmet så borde det kunna räkna ut hur många mm varje grad är...

 

Men som sagt försök hitta någon med referenser, släng ut en fråga på rejsa.nu eller sök lite i forumet så kanske du får tag på något i närheten.

[glitch]

Läs mitt svar till din engelska tråd. Jag var tillbana 3 ggr på ett ställe de fick nåt fel varje gång. Gick sen till proffs, blev hur bra som helst direkt. Se till att ha shims med dig själv. Första firman jag var hos sa de kunde fixa det....visade sig sen att de typ vinkelkapat till egna shims.... Säkerställ att toe stagen kan röra sig fritt efter de har dragit åt låsmuttern och dubbelkolla. Sen ska de ju dra hub carrier bultarna med loctite och moment 45 eller 65/68 Nm beroende på vad det är för bultar. Jag gillar 340r setupen för både gata och track days. Lite toe ut fram är skoj men man n Måste vara vaken. Bak ställde de först 4 ggr så mycket toe in (svårt att läsa av vad tabellen säger verkar det som) bakvagnen kastade helt livsfarligt då den inte ville byta spår först o sen bröt över i andra filen.

[Andrpers]

Läs mitt svar till din engelska tråd. Jag var tillbana 3 ggr på ett ställe de fick nåt fel varje gång. Gick sen till proffs, blev hur bra som helst direkt. Se till att ha shims med dig själv. Första firman jag var hos sa de kunde fixa det....visade sig sen att de typ vinkelkapat till egna shims.... Säkerställ att toe stagen kan röra sig fritt efter de har dragit åt låsmuttern och dubbelkolla. Sen ska de ju dra hub carrier bultarna med loctite och moment 45 eller 65/68 Nm beroende på vad det är för bultar. Jag gillar 340r setupen för både gata och track days. Lite toe ut fram är skoj men man n Måste vara vaken. Bak ställde de först 4 ggr så mycket toe in (svårt att läsa av vad tabellen säger verkar det som) bakvagnen kastade helt livsfarligt då den inte ville byta spår först o sen bröt över i andra filen.

Tack för all info! Blir att åka tillbaka imorgon så de återställer allt... trist då det är lite pill o först o främt hitta någon som får upp den på rampen. Sen är ju inte TAT-diffusern helt kul o montera. Nu är jag mest glad om jag får tillbaka som den var innan

[glitch]

Jag har alltid plockat av diffusern på Elisen innan besök på däckfirman.

[Andrpers]

Jag har alltid plockat av diffusern på Elisen innan besök på däckfirman.

Jo det var egentligen anledningen till att jag var där då underrede och den halvkrångliga TAT-diffusion var av

Slutade med att jag rättade till cambern hemma och sen fick de ställa tillbaka den till ursprungsvärdena. De skulle skicka datan till nån nisse i Japan då de inte förstod sig på vad som gick fel...

 

Nu går den iaf rakt igen och styr in fint

[Andrpers]

För er som är intresserade av vad "felet" var.... Killen mätte avståndet mellan fram hjulen samt bakhjulen och datorn kunde inte hantera att det är olika bredd på fälgarna så den gjorde någon skum kompensering, därav de skeva siffrorna.

[Aerodynamic]

Förstår inte stå så många ställen inte "kan" sin utrustning bättre än dom gör.

[Andrpers]

Förstår inte stå så många ställen inte "kan" sin utrustning bättre än dom gör.

Kan inte annat än att hålla med... de ringde någon vecka senare då de varit i kontakt med tillverkaren. Man kan ju tycka att det inte borde vara allt för ovanligt med oilka bredd på fälgarna fram och bak. De erbjöd sig dock att göra rätt för sig så den ska väl in igen innan säsongens slut (segt bara att jag monterat TAT-diffusern igen)

Edited by Andrpers, 10 August 2016 - 09:29 PM.